В пору безмятежного детства ужасно нравилась мне книжка про приключения капитана Врунгеля. Очень она мне казалась веселой и увлекательной. А, кроме того, у бывалого капитана в младших помощниках состоял мой однофамилец — непутевый такой пройдоха Фукс. Не Фокс, не Фикс, а именно Фукс. Что еще более поднимало книгу в моих глазах. В одной из глав отважных мореплавателей на обломках их несчастной яхты выбросило на загадочные тропические Гавайские острова. Там на них повесили какие-то цветочные венки и заставили петь песни... И вот надо же — вслед за литературным Фуксом на Гавайи сподобился попасть и я сам.

Американская Анапа

Для жителя Карелии само слово "Гавайи" уже представляет нечто необыкновенное и экзотическое. Именно там, а не где-нибудь, был ни за что ни про что жестоко съеден легендарный бродяга Джеймс Кук. Наиболее эрудированным еще известно, что находятся острова эти в Тихом океане, где-то между западным побережьем Америки и Японией. Именно там базировался американский военно-морской флот в начале Второй мировой войны, и именно там он был полностью уничтожен японской авиацией. Еще известно, что гавайцы — единственные, кто посягнул втиснуться в святая святых японского народа — в их культовую борьбу сумо. Причем сделали гавайцы это успешно, беззастенчиво потеснив мясистых японцев с пьедестала. Больше об этих удивительных местах российские граждане, как правило, ничего не ведают.

Жители же Калифорнии, напротив, не видят в этих островках ничего особенного. Гавайщина уже давно стала 50-м штатом США, и поездка на тамошние курорты для американцев примерно то же, что для нас вояжи в Сочи или в Анапу. Неделя на пляжах Гонолулу — это первое, что позволяют себе становящиеся на ноги иммигранты. Наиболее дешевый и географически близкий отдых. Всего 5 часов езды (правда, на самолете) и порядка шести сотен долларов за путевку. Лет через пять иммиграции клиент, как правило, созревает.

Океан по колено

Обидно, но для того чтобы прочувствовать всю торжественность ситуации, мне ежедневно приходилось заниматься аутотренингом. Забывшись, я всякий раз напоминал себе, что я нахожусь "на тех самых" Гавайях — на одном из маленьких островков посреди огромного океана. Иначе ощущение экзотики улетучивалось самым подлым образом. Венок, правда, на меня, как и на книжного Фукса, добросовестно напялили прямо в аэропорту. Но на этом местный колорит ушел далеко на второй план. Обычный, очень чистый и цивилизованный город. Огромное количество современных гостиниц, автобусы, магазины, туристы, песчаные пляжи — в общем, обыкновенный классный курорт. В египетской Хургаде хоть повсюду за пределами отеля были пустыня, мусор, верблюды, кальян и арабы. Здесь разве что пестрые гавайские рубашки, приветственные национальные возгласы: "Алоха!", характерные гавайские сувениры и в принципе все.

Наверное, чтобы прочувствовать национальный колорит, нужно было взять на прокат машину или хотя бы покататься по экскурсиям. Можно было пуститься в вояж в полинезийский культурный центр, где деревенские самородки должны были исполнять свои туземные песни и кормить местной пищей. Но все, как всегда, уперлось в финансы, а потому пришлось на сей раз перебиться без колорита.

Из экскурсий наскреб лишь на Хануму Бэй. Пляж, где в общей сложности за 12 долларов выдают маску, трубку и ласты, дабы отдыхающий мог насладиться красотами подводного мира Тихого океана.

В Египте есть подобная забава. Тебя опускают в глубины Красного моря, и ты там оказываешься среди удивительной красы кораллов, рыб, рыбок и рыбин — одним словом, чувствуешь себя как минимум капитаном Кусто. Здесь же все несколько иначе. Эдакий типичный американский суррогат. Рыбки действительно имеются. Но глубина, увы, не более чем по колено. Под ногами — острые серые камни (или окаменевшие кораллы), так что ласты служат скорее для того, чтобы защищать пятки. Отдыхающие буквально ползают по дну, отталкиваясь от него руками и временами больно задевая за камушки животом и коленями. Спины и прочие прелести благополучно торчат наружу. Но рыбы, еще раз повторюсь, есть. Все по-честному.

Полинезийский гуманизм

Справа — горы, слева — океан. Мелкий и, в отличие от Лос-Анджелеса, не холодный. Берег огорожен молами, поэтому волн практически нет. На прокат выдаются доски. Серфинг — исконно гавайская забава. Отдыхающие уплывают на животах далеко, туда, где наконец-то не так мелко, и там уже пытаются вставать на волнах или продолжают плескаться лежа. Не жарко. Тепло и немного облачно. Не поленился — проверил по карте: Египет севернее, но там воздух горячее. Здесь, говорят, круглый год приятная погода. Когда-то на один из этих островов свозили прокаженных. Чтобы они умирали в тепле и довольстве. Акт гуманизма такой.

Гостиница изумительная. Особенно на фоне отечественных конурок. Комната с кухней, где есть и посуда, и микроволновка, и плитка, и кофеварка, и большой холодильник. Специально для экономных. То есть для меня. Еда же в стоимость путевки не входила. Так, во всяком случае, звонко заверили меня все уже побывавшие на Гавайях родственники. Так что я добросовестно питался йогуртами, кипятил чай и делал горячие бутерброды. Некоторый напряг произошел с фруктами. Один апельсин в этом благословенном краю стоит 50 центов. Не будучи ленивым, я занялся подсчетами и обнаружил, что в вечно зябком Петрозаводске этот фрукт стоит примерно в три раза дешевле. Но особенно печально стало тогда, когда, собирая вещи перед отъездом, я удосужился все же взглянуть на бумажки, которые мне выдали при вселении: оказалось, что это... талоны на бесплатные завтраки.

Европа до Гавайев не доезжает

Занятное дело, гавайцы, вместо того чтобы отчаянно бороться за свою независимость, поднимать освободительные войны, вырываться из-под колониального гнета, наоборот, взяли и присоединились к Америке. Теперь они цветут и пахнут, а тем, в ком течет аборигенская кровь, еще и предоставляются всякие немереные социальные льготы. Вот ведь.

Посетил на Гавайях кинематограф. Поглядел "Мыс Харбор". Как раз про то, как японцы бомбили американские корабли во время Второй мировой. Этот исторический мыс находится в получасе езды от того места, где расположен кинотеатр. Так что фильм о Гавайях посмотрел непосредственно на месте событий.

Бомбежка показана хорошо. Особливо значительно передан звук пуль. Все остальное ужасно напоминает советские фильмы 40-х годов. Чистая любовь двух боевых летчиков к одной медсестре. Летчики — друзья детства. Медсестра — честная девушка. Героическая месть японским захватчикам, осуществленная американскими парнями. Гибель одного из героев, как нельзя более удачно расчищающая его другу дорогу к сердцу медсестры. А у нее, кстати, как раз рождается сынишка от погибшего. В общем, "Титаник возвращается". Хотя надеюсь, что обойдется.

Среди туристов преобладают японцы. На втором месте — белые американцы. Черных почти нет. Европа до Гавайев не доезжает. Видимо, своего добра достаточно. Русскую речь удалось услышать лишь в самолете на обратном пути. Куда ж без нас? Нешто такое возможно?ДЛcontent