Чтиво

Семь дней в гостях у «африканского дракона»

Если вы уже успели побывать в Египте и навестить Каир с его чудо-пирамидами, а заодно оценить подводный чудо-мир Красного моря, вам пора в Тунис - «африканскую Европу». Только не повторяйте моей ошибки - не отправляйтесь туда на неделю. Этого срока слишком мало для столь удивительной страны. Иначе сможете полюбоваться на «дракона Африки» лишь «через замочную скважину»: только было войдете во вкус, а вам пора возвращаться в родные пенаты, и столько всего интересного попросту останется за кадром. Итак, у меня на все про все было отпущено 7 дней, причем день прилета и день отлета не считаются, остается пять дней полноценного отдыха...

Тунисская арифметика

Что можно ввозить? 400 сигарет или 100 сигар, 2 литра алкогольных напитков крепостью менее 25 градусов, 1 литр - крепостью от 25 градусов.

В прошлом году Тунис посетило более 6 миллионов туристов, на первом месте французы - 1 млн. 200 тысяч, потом следуют ливийцы (они приезжают не только отдыхать, но и работать), на третьем месте - немцы и англичане. Показатели России и стран СНГ какие-то совсем уж скромные - 100 тысяч человек в год, именно поэтому туристических буклетов и карт, адаптированных для россиян, в Тунисе днем с огнем не сыщешь. Русскоговорящий персонал в гостиницы подтягивается только во время так называемого высокого сезона - с середины мая по сентябрь. Однако «Доброе утро», «Как дела?» и «Все хорошо!» успели выучить все, видимо, эти выражения входят в обязательный «курс молодого гостиничного бойца».

Учите английский!

Наш «Боинг» приземлился через пять часов в Монастире, в аэропорту имени Хабибы Бургиды (отца-основателя и первого президента Туниса). И поскольку режим посещения Туниса безвизовый, то оставалось лишь пройти паспортный контроль, заполнив декларационную карту: указать свои имя и фамилию, паспортные данные, сообщить о своей профессиональной принадлежности и, простояв минут десять в очереди, оказаться на благословенной тунисской земле.

Забегая вперед скажу, что, к примеру, мой хиленький немецкий в Тунисе не котировался совсем. Этим языком, как и русским, хорошо владеют лишь отдельные местные «полиглоты» в гостиницах. На севере Африки «правят бал» французский (обязательный в школе) и родной арабский. Но поскольку с языком мушкетеров у меня и моих попутчиков было совсем плохо, то мы с горем пополам заполнили въездные карты на английском. Однако таможенника почему-то очень заинтересовало, в какой именно газете или журнале я тружусь. Но я-то совсем не знала, как «Рабочий путь» будет «по-аглицки», поэтому первое слово с перепугу написала на немецком, а второе - на итальянский манер - «путо». И ничего, проскочила, не забывая при этом улыбаться серьезному арабу в форме... Он, наверное, решил: «Каких только СМИ не бывает в этой загадочной России...»

Потом мы прямо в аэропорту поменяли часть долларов и евро на тунисские динары, впрочем, вполне могли бы сделать это и в гостинице, поскольку ни услуги носильщика на вокзале, ни портье в отеле нам оплачивать, в отличие от Египта, не пришлось. За один доллар в любых обменниках дают примерно 1,3 динара. Но в дальнейшем для удобства расчетных операций мы один динар при покупках оценивали в 20 наших рублей. Очень удобно!

Здравствуй, Сусс!

Потом мы нашли встречающего с табличкой принимающей турфирмы, уселись в большой комфортабельный автобус и покатили в Сусс - третий по величине город Туниса (около 500 тысяч жителей), где и располагался наш четырехзвездочный отель Col El Mouradi. Его достоинства: первая линия (30 метров до белопесочного пляжа), четыре бассейна: один - крытый с джакузи, три - открытых, но, пожалуй, главное - великолепная кухня (шведский стол). У нас был оплачен полупансион (завтраки и ужины), однако вечером в ресторане всегда царил «сухой закон»: кофе, чай, минералку, соки, пиво или вино нужно было заказывать отдельно и за наличные. Но мы на этой статье расходов всегда экономили и покупали воду в ближайшем магазине (0,8 - 1 динар за полуторалитровую бутыль).

Из пляжных развлечений к услугам отдыхающих всегда «банан», водные лыжи, скутер, парашют, и все это раза в три дешевле, чем в Крыму. Еще можно было арендовать яхту или выйти в море на так называемом пиратском корабле (35 динаров с носа).

Хотя температура Средиземного моря в апреле всего градусов тринадцать-пятнадцать, я каждый день заплывала за буйки, потом преодолевала еще метров пятьдесят и... становилась на ноги. Детям тут просто раздолье: утонуть невозможно! Впрочем, дайверам делать совсем нечего - вокруг лишь бесконечное песчаное дно.

Лежаки и матрасы на пляже платные - по одному динару. Когда занимаешь лежак, тут же, как из воздуха, рядом материализуется служащий, приносит матрас и даже чек. Такой незаметный, добрый и всегда улыбающийся арабский джинн. Нет желания платить два динара? Можно расположиться у кромки моря на своем полотенце. Территория пляжа тянется от одного отеля к другому, поэтому на пляж можно войти из одного отеля, позагорать, немного погулять и выйти километра через полтора в другом. По песчаному берегу в течение дня постоянно туда-сюда курсируют не только отдыхающие, но и торговцы - продают фрукты (4 динара за четыре огромные клубничины), маленькие пальмы и платки-арафатки.

Торгуйтесь, торгуйтесь и еще раз торгуйтесь

Однако если вы не хотите переплачивать, то лучше отправиться на рынок Сусса, там, например, килограмм клубники оценивается всего в 1 динар, столько же стоят апельсины, лимоны, яблоки и мандарины. Пальму можно на пляже купить за 25(!) динаров, а в берберской торговой лавке на юге страны - за один. «Красная цена» платка-арафатки - 0,5 динара, однако вам упорно будут предлагать его по 5 и даже по 10 динаров. Совет: все приобретения лучше оставить на последние дни пребывания в Тунисе, когда вы уже сможете ориентироваться и на этой торговой местности. Обязательно обратите внимание и на фирменные напитки - терпкое вино «Шато Морнаг», красное и розовое, и более легкое - «Магон», ликер из фиников и трав «Тибарин» и инжирную водку «Буха», которая, кстати, очень смахивает на самогон. Еще стоит купить на память, если, конечно, позволяют средства, золотые или серебряные украшения, отличающиеся великолепной выделкой, а также посуду из меди, божественной оливы и разноцветного оникса. Правда, делать это лучше в государственных магазинах. Что касается кожаных изделий, то, по-моему, их качество очень сильно хромает. Впрочем, кожаная, почти ковбойская, шляпа, приобретенная в аэропорту всего, в перерасчете, за 100 рублей, мне до сих пор кажется довольно живописной.

В глушь, в Сахару...

Главное, на чем ни в коем случае нельзя экономить, - так это на экскурсиях. И, пожалуй, самая интересная из них - двухдневная в Сахару. Стоит она 100 «вечнозеленых», плюс 15 динаров - за путешествие по песчаным барханам на одногорбых верблюдах, и еще 35 тунисских рублей - за катание по горному серпантину на джипах и посещение уникального оазиса в сердце пустыни. Впечатлений - не счесть. Благодаря нашему сверхпунктуальному гиду Ахмеду, которого еще называют «курским соловьем» за его художественный, неповторимый свист, с помощью которого он созывает свою группу, и водителю Меджику (в переводе - «чудо») на всем протяжении экскурсии мы всегда и везде были первыми. Поэтому в тишине и покое в течение часа мы преспокойненько любовались уникальным африканским колизеем в Эль-Джеме.

Римско-арабские забавы

Описывать колизей бессмысленно - в нем надо побывать. В подземельях поражают до сих пор работающие по назначению писсуары и система канализации, а также выбоины на стенах камер для крючьев, на цепях которых держали зверей и преступников. До обеда вход в это публичное заведение был бесплатным - в это время на глазах зрителей убивали преступников. Например, тех, кто не заплатил налоги. Бедолагу привязывали к столбу, и его на глазах публики пожирал голодный лев или убивал гладиатор. Это всех чрезмерно забавляло и считалось доблестью, и когда воин «уходил в мир иной» на арене колизея, скульпторы быстренько сооружали его статую в полный рост. Помещали ее в одной из арок, а рядышком выбивали эпитафию типа «этот мужественный гладиатор убил 15 львов и 20 преступников». Кстати, на гладиаторские бои и целые театрализованные представления во второй половине дня можно было попасть только за деньги. Взамен выдавали билеты-жетоны из бивней слонов с обозначенными рядами и местами.

Оливковая нефть

В Тунисе 65 миллионов оливковых деревьев (на 9 миллионов 967 тысяч жителей), которые дают годовой доход в

750 миллионов долларов. Расстояние между оливами очень большое - 10 - 12 метров, чтобы мог проехать трактор и вспахать землю. Оливы могут три года вполне благополучно жить-поживать и обильно плодоносить без дождей. Секрет прост - растут они в основном в приморских районах, где влажность воздуха довольно высокая. Впрочем, если на вашем столе появляются большие тунисские оливки, значит им «повезло» - деревья все-таки поливали. После месячной выдержки в растворе соли оливки желтеют, после двух месяцев - сигналят о своей готовности темно-коричневым цветом.

Плоды обычно собирают берберы родом из Сахары. Приезжают целыми семьями и живут в палатках в оливковых «рощах». Расплачиваются за столь кропотливую работу с ними «натурой», как правило, одной пятой частью урожая. Кстати, сборщик-профессионал может за день обобрать всего два оливковых дерева, два непрофессионала - одно. Причем делают они это с помощью полых бараньих рогов, надетых на пальцы рук. Каторга, а не труд.

В прошлом году 1 литр домашнего масла холодного отжима стоил 4 динара, в этом - уже 7. «Оливковая нефть» дорожает столь же ударными темпами. Кстати, масло родом из Туниса считается лучшим в мире, и даже гордые испанцы, по словам Ахмеда, покупают тунисское масляное золото и «стыдливо» разбавляют его своим.

Берберские рецепты молодости и долголетия

Женщины в этой стране живут в среднем 80 - 82 года, мужчины, как всегда, немного отстают - 72 года. И все благодаря постоянному употреблению волшебного оливкового масла.

Вы курите? Тогда утром, натощак, выпивайте 1 ст. ложку масла в течение двух недель, и ваши легкие очистятся, что продемонстрирует сеанс флюорографии.

Донимает экзема? Смешайте 50 - 70 г оливкового масла, 1 столовую ложку 9-процентного уксуса, 1 кофейную ложку желтого порошка серы, все это разбавьте морской водой. Полученной смесью смазывайте на ночь пораженные места. Экзема на прощанье, по заверению нашего арабского гида, «помашет вам ручкой».

Болит ухо? Возьмите стручок горького перца, очистите его от семян, залейте оливковым маслом, поставьте на 2 - 3 минуты на средний огонь. Теплый состав нанесите на вату, два ватных жгутика поместите в уши. Боль проходит довольно быстро.

Жалуетесь на ревматизм? Половину головки чеснока и пять штук гвоздики измельчите в миксере. Добавьте оливковое масло. В сауне или в бане лечебный состав нанесите на проблемное место.

Вы хотите побыстрее и покачественнее загореть? Для этого вам потребуется 100 г оливкового масла и сок двух лимонов. Хорошенько перемешайте ингредиенты и равномерно (!) нанесите на тело, иначе будете смахивать на пятнистого гепарда.

Хотите распрощаться с врачами? Возьмите на вооружение берберский рецепт молодости: 2 столовые ложки оливкового масла смешайте с кофейной ложкой меда. Если последний не захочет таять, немного подогрейте смесь на огне. Вот и все, самое сложное - этот эликсир проглотить ранним утром, когда вы еще как следует не очухались от сладкого сна. Употреблять его желательно каждый день.

Кстати, считается, что человеку нужно 50 литров этого чудо-масла в год. И когда вам заявляют, что качественное молодое оливковое масло должно быть желтым, как лимон, не верьте. Оно зеленоватое, мутноватое и горьковатое, а желтеть начинает, как и наша кожа, «по велению времени».

О том, почему Тунис называют «драконом Африки», а также о белой и черной магии этой страны читайте через неделю, в следующем номере еженедельника «РП».

Татьяна АНДРЕЕВА