С самого начала моего огородничества у меня ничего не получалось с репчатым луком. Ну никак не могла я найти общий язык с этой культурой! Надо было менять общепринятую агротехнику, но ничего дельного в голову не приходило. Около четырех лет назад прочитала статью Аристарха Федоровича Шульгина, вологодского огородника, в которой он делился своими "луковыми секретами". Спасибо ему огромное за это! С тех пор я больше не видела на своих грядках желтеющих и полегающих перьев лука, пораженного болезнями и вредителями.

Итак, выбираю самую плодородную грядку, обычно ту, где в предыдущем году росла белокочанная капуста, поскольку при ее выращивании вносится большое количество органики. Добавляю перед перекопкой по ведру хорошо перепревшего компоста на 1 кв.м грядки. Для образования приличного урожая луку необходима очень питательная почва, но свежий навоз его погубит - луковицы просто сгниют. Грядку разравниваю граблями и делаю поперек нее неглубокие, около 2 см, бороздки, расстояние между которыми 30 см. Дно бороздок щедро посыпаю золой. Посадку лука произвожу обычно очень рано, на майские праздники, а накануне замачиваю севок в растворе марганцовки розового цвета, добавляя немного жидкого гуминового удобрения (типа "Идеал") или какого-нибудь стимулятора роста, строго следуя инструкции по применению, поскольку передозировка даже очень полезных веществ может вызвать обратный эффект. Перед посадкой никогда не обрезаю шейку луковиц. Может, этот прием и приносит пользу при использовании сортов, образующих несколько головок в гнезде, но я предпочитаю немецкий сорт "Штутгартен ризен", а он является однозачатковым, формирует одну крупную луковицу.

Больше двенадцати часов севок в воде не держу, чтобы не переломать при посадке быстро появляющиеся хрупкие корешки. Раствор из-под лука не выливаю без пользы в помойку, а, процедив, заливаю в опрыскиватель и обрабатываю им положенный на яровизацию картофель. Перед посадкой бороздки хорошенько поливаю, затем расставляю, без вдавливания, луковки на расстоянии 12-15 см друг от друга. Теперь нужно сгрести руками землю из междурядий и укрыть ею севок. Гребни должны получиться не меньше 15 см высотой. На первый взгляд может показаться, что нежное перо лука никогда не прорастет через такую толщу земли. Но земля над подсадками рыхлая, и ростки без труда пробьют себе дорогу на свет божий. Главное, что такое укрытие не позволит замерзнуть луку при заморозках, ведь сажаю я его значительно раньше обычных сроков, а после подмерзания лук обычно выбрасывает стрелку - тут уж приличного урожая не жди. И если уж холод не достанет луковицы под таким слоем почвы, то личинкам луковой мухи туда тем более не добраться! Корешки лука свободно прорастают в рыхлую землю, ведь я ее не уплотнила вдавливанием севка в грядку. А в таких случаях корни, упираясь в твердую почву, выносят луковицу наверх, и если вовремя не укрыть их землей, то они засохнут.

Образовавшиеся между гребнями бороздки поливаю водой и сею на одной грядке морковь, а на другой - свеклу. Семена сверху присыпаю просеянным компостом (слоем около полутора сантиметров) и слегка уплотняю. Считаю такую совместную посадку целесообразной, поскольку слабая корневая система репчатого лука берет питание в поверхностных слоях почвы, а у корнеплодов корни достигают значительной глубины, добывая там себе "еду" и влагу. К тому же урожай лука убирают гораздо раньше, а свекла и морковь остаются расти на грядке еще месяц-полтора, как раз в то время значительно наращивая массу листьев, вольготно раскинув их в междурядья. Из сортов моркови я выбираю Наполи и Каллисто, а свеклу предпочитаю Цилиндру, поскольку у нее не очень большая розетка листьев.

Может возникнуть вопрос о поливе совмещенных посадок. По моим наблюдениям, потребности в воде у лука и корнеплодов совпадают. Только за пару недель до уборки луковиц стоит прекратить полив. Морковь от этого нисколько не пострадает, тем более позже поливы нужно возобновить.